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| Le Spitzberg sous toutes ses coutures. |
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A bord du Grigoriy Mikheev |
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| © Nathalie Thibault |
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Le 14 juillet 2007, ciel bleu, mer calme ; nous quittons Longyearbyen à bord du GRIGORIY MIKHEEV.
Nous longeons la côte nord ouest de l’île du Spitzberg, entaillée de profonds et somptueux fjords dans lesquels se déversent d’imposants glaciers. Quelques phoques barbus se prélassent sur des plaques de glace. Rorquals et bélugas viennent se nourrir dans ces eaux froides durant le bref été boréal. Pétrels fulmars et mouettes tridactyles survolent l’océan à la recherche de plancton. Notre premier ours se profile à l’horizon : calme et débonnaire, il s’allonge face aux zodiacs et nous observe.
Nous atteignons la côte nord du Svalbard et les eaux peu profondes des Sjuoyane, archipel fréquenté par un groupe de morses en cette période estivale.
La banquise, chassée par un fort vent de nord est, ralentit notre progression. La glace gémit et se fissure sous la pression du navire. A 80° 41’ de latitude nord, point le plus septentrional de notre croisière, nous nous orientons sud est en direction du détroit de Hinlopen. D’imposantes falaises basaltiques bordant sa rive ouest hébergent des centaines de milliers de guillemots et de mouettes. Une mer formée nous pousse à nous réfugier dans les fjords de Nordaustlandet, île couverte d’un vaste inlandsis. Nous accostons pour une randonnée dans ce désert de glace et de roches sédimentaires riches en fossiles.
Nous poursuivons notre navigation vers le sud, dans une banquise omniprésente, milieu propice à la rencontre avec les ours polaires.
Après quelques heures d’attente à l’entrée du détroit de Freeman encombré de pack, un passage s’ouvre lors de l’inversion de la marée. S’offre à nous le large Storfjorden bordé dans sa partie nord ouest par l’immense front glaciaire (30km) du Negribreen. Mer de plomb mouchetée de blanc, ciel argenté, silence brisé par les craquements du glacier vêlant de volumineux icebergs à un rythme effréné.
Nous gagnons le sud de l’île Edge. Dans les larges plaines côtières où se rassemblent limicoles, oies et canrds, plongeons et skuas, les ruines d’anciens campements (russes et norvégiens) témoignent de l’intensité de l’activité de chasse à l’ours et au morse qui régnait à la fin du XIX et au début du XX siècle dans cette région.
Puis nous doublons la pointe sud du Spitzberg et entamons la remontée de sa côte sud ouest. De Hornsund émane une atmosphère étrange : glaciers chaotiques glissant de la calotte, fjords encombrés de brash et d’icebergs bleu translucide, écharpes de brume accrochées aux reliefs abrupts.
Plus au nord, s’ouvre Bellsund. Nous nous arrêtons à la station de recherche polonaise implantée à son entrée. Une large colonie de mergules nains niche dans les éboulis rocheux non loin de là. Dans le fond de Bellsund, cabanes de trappeurs et cimetières à bélugas rappellent la triste époque de la chasse aux mammifères marins.
Alkornet, promontoire rocheux marquant l’entrée nord de l’Isfjorden,, constitue notre dernière étape. Mouettes tridactyles et guillemots nichent dans les hautes parois surplombant une grande plaine couverte d’une végétation rase mais dense. Rennes, renards et de nombreuses espèces d’oiseaux profitent de cette richesse.
Le 24 juillet 2007 au matin se dessine la silhouette de Longyearbyen. Nous achevons notre circumnavigation du Spitzberg.
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